Når du tænker på Californiens vinland, kommer Napa og Sonoma sandsynligvis til at tænke på. Det kan overraske dig at lære, at statens største vinregion faktisk ikke er det nordlige, men Central Coast, der strækker sig fra den sydlige del af San Francisco Bay helt ned til Santa Barbara County. Der, gemt i Santa Ynez-dalen, finder du en lille by (befolkning 1.138 i 2010), der føles mere cowboy-land end Californien cool. Det skyldes, at det er kendt for tre ting: oliven, vin og hestepladser.

Krav til berømmelse
På trods af dens nærhed til Los Angeles, når du trækker vejret i den friske brise, der blæser fra bjergene (eller den frugtagtige buket af et glas Pinot Noir), er berømmelse og formue næsten de fjerneste ting fra dit sind. Stadig har den lille by masser af Hollywood-historie. Los Olivos fungerede som ramme for Oscar-prisvindende film Sideways og den skabt-til-tv-film Return to Mayberry, der er baseret på The Andy Griffith Show . Det kan også prale af Michael Jacksons Neverland Ranch på 3.000 hektar og Ronald Reagans Rancho del Cielo, kun ni miles væk, sammen med en række andre berømthed.
Men det store navn, du vil se overalt i byen - eller i det mindste på skiltet uden for en stor lokal vingård og kro - er den sene skuespiller Fess Parker. Du kender ham sandsynligvis bedre under navnene på de figurer, han portrætterede i 1950'erne: Davy Crockett og Daniel Boone.
I 70'erne forlod Parker branchen og begyndte at forfølge sin passion for fast ejendom. "Det var tid til at forlade Hollywood, " sagde Parker til Associated Press i 2001. "Jeg kom sammen på et tidspunkt, hvor jeg begyndte med Gary Cooper, John Wayne, Sterling Hayden og Gregory Peck. Hvem havde brug for en fyr, der løber rundt i en coonskin cap?"
I 1988 købte han en ranch i Los Olivos, Californien, med det formål at plante nogle druer og starte en lille familievirksomhed. Men "Fess er fra Texas, så han kan ikke gøre noget lille, " som hans datter, Ashley, sagde.

"Fess er fra Texas, så han kan ikke gøre noget lille."
Inden for et år havde parkerne fem acres Riesling. Parkers søn, Eli, studerede vinfremstilling under Jed Steele og sammen med sin søster, Ashley og svogeren, Tim Snider, hjalp med til at opbygge forretningen til, hvad den er i dag: omkring 700 hektar druer på fire forskellige vinmarker i Santa Barbara amt, og en charmerende kro, spa og restaurant at starte.
Før hans død i 2010 fik Parkers vinproducent et nyt kaldenavn: King of the Wine Frontier.
Udforske Los Olivos
På en nylig biltur med min søster besluttede vi at se, hvad alt Fess handlede om. Fra LAX tog vi den naturskønne rute og kørte op ad Pacific Coast Highway. Aldrig dem for subtilitet, vi har køet en spilleliste med The Beach Boys, Led Zeppelin og Joni Mitchell - i det væsentlige enhver sang, der indeholder en henvisning til Golden State. Krydsning langs kysten i de smukke, kirsebærrøde GMC Acadia, vi kaldte vores til weekenden, vi gapede mod de grønne Santa Monica-bjerge på vores højre side og det azurblå hav på vores venstre side. Derefter gispede vi, mens vi kørte gennem Santa Barbara, jordbærmarker og over San Marcos-passet - alt i alt et imponerende landskabsområde for to Midwestern-piger at se.

Pludselig snoede vi os gennem Santa Ynez-bjergene og ind i Los Olivos, der var passende opkaldt efter oliventræer plantet på en nærliggende ranch.
Ved begyndelsen af byen husker gamle vogne, der er parkeret ved siden af vejen, byens rødder som et stop på Wells Fargo-stagecoach og Pacific Coast Railway line.
Med sin maleriske, rolige butiksstrækning og smageværelser, der ligger i bygninger i den victorianske æra, og en almindelig butik, der er præget af en vintage gaspumpe ud foran og et kunstgalleri inde, ser Los Olivos lidt ud som om den er frosset i tide. Vi kunne se, hvad Davy Crockett så på dette sted.
Los Olivos ser lidt ud som om den er frosset i tide på alle de bedste måder. Vi kunne se, hvad Davy Crockett så på dette sted.
Selv det ikoniske begivenhedsrum Matteis Tavern står stadig på Railway Avenue og er vært for jernbane- og scenepassagerer under byens storhedstid, og til sidst bemærkelsesværdige gæster inklusive John D. Rockefeller og Clark Gable gennem hele sit århundrede af drift.
Det er den meget historiske charme såvel som det naturskønne miljø, der tiltrækker besøgende til Los Olivos indtil i dag, hvad enten de er deltagere af den årlige Jazz & Olive Festival, eller søstre på jagt efter nogle tilfredsstillende sipping og hvirvlende på Foxen Canyon Wine Trail, som i vores tilfælde.
Hvor man skal drikke
Vi fandt lige hvad vi ledte efter på Firestone Vineyard, som er vært for særlige begivenheder uden for såvel som mellem tønderne.
Selvfølgelig måtte vi også stoppe ved Parker-familie-vingården. Uden for stenbygningen, modelleret efter en australsk fårstation, klirrede vi briller, der var ætset med Fess Parkers symbol (selvfølgelig en coonskin cap) foran en græsplæne i amfiteater og rækker og rækker af druer - mest Pinot Noir, Chardonnay, Syrah, Riesling og Viognier.
Hvad skal man gøre
En tur til Los Olivos ville ikke være fuldstændig uden en ridetime. På Estelle Ranch & Vineyards førte vores guide, Chris, der i øvrigt lignede en hel masse som Willie Nelson, os op i de bølgende bakker.
"Velkommen til mit stykke af himlen, " sagde Chris om den spektakulære udsigt og den vilde salvie-duftende luft. Han plukkede nogle fra siden af stien og overleverede den til os. ”Cowboys köln, ” kaldte han det.
Hvor skal man bo?
Efter en lang dag i sadlen sover du godt i de komfortable senge på Fess Parker Wine Country Inn, hvor lobbyen kan prale med trægulve lavet af refurposed vin tønder.
Men køl først ned i den udendørs pool, der ligger foran en fantastisk levende sukkulent mur.
Om morgenen skal du tanke med den bedste gratis morgenmad i dit liv på The Bear and Star, opkaldt efter de to stater, som Fess Parker kaldte hjem: Californien og hans fødte Texas.
Hvis der er tid, kan du springe til behandling i spaen på stedet og shoppe, inden du kører ud af byen.